为了给美国公民提供更多的就业机会，美国总统Donald Trump一直在鼓吹“美国制造”。作为促进出口的方式之一，他计划征收边境调整税，但这一想法遭到了进口商的反对。就在近，作为优衣库的母公司、日本快时尚迅销集团（Fast Retailing）董事会主席兼总裁柳井正（Tadashi Yanai）则抨击了Trump的这些措施，并毫不客气地表示：把生产搬到美国？没可能！

然而就在2017年3月29日，优衣库在纽约曼哈顿的工作室里发布了2017年秋季新品。通常，优衣库会在东京完成这件事。同时优衣库宣布接下来将会推出和J.W. Anderson的联名款，因为Jonathan Anderson本人并没有到场，双方只是通过视频录像简单评论了本次的合作。

为什么优衣库一边拒绝“美国制造”，但是一边选择在美国完成这样的“大事”？！优衣库把这些事都放在美国市场来讲，其实是为了表达对美国市场的重视。

UNIQLO即优衣库，是日本的服装品牌，由日本迅销公司建立于1963年。起初，优衣库希望通过百货渠道进入美国市场并在美国各地以每年20到30家的速度增设“数以百计”的店面，但在2005年，优衣库就关闭3间门店。直到2006年，优衣库决定改变策略，通过独立门店再次进入美国市场。当年，优衣库就在曼哈顿建了个旗舰店，但它在美国市场的发展依旧并不理想，美国人就是没有办法喜欢上它。

虽然在2015年8月6日，优衣库在《纽约时报》美国版的网站首页投放了以创始人、母公司迅销有限公司（Fast Retailing）主席兼CEO柳井正手写信的醒目广告，呼唤亲爱的美国接受优衣库，但还是由于优衣库在美国市场表现一直欠佳，在2015/2016财年结束后，优衣库母公司迅销决定将其2020年的销售目标从5万亿日元下调到了3万亿日元（约合300亿美元）。

“美国是我们重要的市场。我们正在美国市场用上曾经在英国市场使用的经验。” 柳井正说。虽然柳井正承认了优衣库在美国市场之路依旧困难，但是通过优衣库种种表现可以得知其还是不会放弃美国市场的，那是因为在2014财年（2014年2月－2015年1月），Zara母公司Inditex旗下品牌在美国市场的销售额达到27亿美元（超过优衣库2015财年在大中华地区的销售额），占总销售额的14%。H&M更是个稳妥的赢家，2015年前三季度，它在美国市场的总销售额同比增长22%，门店总数达到381个，是优衣库的将近10倍。

这无疑对于正在不断扩张的优衣库来说，美国市场不仅有着很大的诱惑力，还有着很大的发展空间。虽然目前在美国拥有近50家门店的迅销当前已放缓开设新门店的速度，但柳井正表示很有信心，“只要我们提供的产品满足他们的生活方式，消费者一定会来门店。”